楚州職教中心綜合部班主任工作總結1

楚州職教中心綜合部班主任工作總結

11綜合班主任寧潔（1）班人數(shù)46班級情況男女班風態(tài)度決定一切細節(jié)決定成敗班級取得成績交流時間201*．4住校生人數(shù)男女不足之處工作心得體會后期目標

擴展閱讀：楚州職教中心服裝專業(yè)11-12年第一學期《服裝生產(chǎn)工藝》教學大綱

上課時間：1011年度下學期

《服裝生產(chǎn)工藝》教案

《服裝生產(chǎn)工藝》教學大綱

課程性質、任務和基本要求1、性質：

服裝產(chǎn)生于遠古時代，服裝工藝與服裝有著同樣悠久的歷史，經(jīng)歷了由低級階段向高級階段發(fā)展的過程�，F(xiàn)代服裝工藝的理論與實踐已經(jīng)自成體系，成為一門獨立的學科。《服裝工藝學》主要內(nèi)容包括：機縫、手縫、裝飾工藝部件圖解工藝等成衣基礎工藝，服裝半成品，成品以熨燙定型工藝；服裝縫紉加工原理與服裝的制作工藝；服裝工藝計的原理與動作、時間的規(guī)范；服裝信息、生產(chǎn)技術檔案，成衣品質的全面管理；服裝企業(yè)的質量體系和服裝技能等級考核與鑒定等。2、任務：

《服裝生產(chǎn)工藝》研究的任務，即目的就是：（一）掌握成衣基礎工藝

（二）了解成衣的流水生產(chǎn)，并清楚各部分情況（三）了解成衣工藝的品質控制3、基本要求：

通過學習，掌握成衣工藝學的有關知識、流水生產(chǎn)的組織、步驟和原則，了解品質管理的方式、原則。第一章緒論

成衣工藝加工方法是要根據(jù)不同品種、款式和要求制訂出特定的加工手段和生產(chǎn)工序，雖說加工方法、順序不同，生產(chǎn)形態(tài)也是不定形的，但是其生產(chǎn)過程及工序基本是一致的，服裝生產(chǎn)工程主要有以下幾個生產(chǎn)工序和環(huán)節(jié)組成：

1、樣板制作工藝：基礎紙樣、樣衣試制、紙樣修正、系列樣板制作。2、生產(chǎn)準備：面、輔料選用、預算、測試、整理。

3、裁剪工藝：分床劃樣、排料、鋪料、剪切、驗片、打號等。

4、縫制工藝：是整個加工過程中技術較復雜也較為重要的工序，包括如何確定加工方法，劃分工序，組織工序，選擇線跡、縫型機器設備和工具等。

5、熨燙塑型工藝：是將成品或半成品通過施加一定的溫度、濕度、壓力、時間等條件的操作工藝，使織物按要求改變其經(jīng)緯密度及衣片外形，進一步改善服裝立體外形，包括濕熱加工的物理、化學特性，衣片歸縮、拉伸塑形原理和手工機械進行熨燙的加工工藝方法，定形技術要求等內(nèi)容。6、成品品質控制：使產(chǎn)品達到計劃質量與目標質量相統(tǒng)一的控制措施。7、后整理、包裝、儲運。

8、生產(chǎn)技術文件的制訂：總體計劃、商品計劃、款式技術說明書、成品規(guī)格表、加工工藝流程圖、生產(chǎn)流水線工程設計、工藝卡、質量標準、標準系列樣板和產(chǎn)品樣品等技術資料和文件。

第二章成衣基礎工藝

手針工藝已經(jīng)講過，這里不再重復。 2-1針、縫線、衣料的匹配一縫線

縫線的選擇主要考慮三個方面，捻向、縫線細度（線密度）、種類。

１、捻向：縫線是由兩股或兩股以上的單紗加捻而成，加捻后縫線中的纖維或股線呈傾斜方面，這種傾斜方向我們稱之為“捻向”．捻向分為Ｓ捻和Ｚ捻亦稱為左捻向和右捻向，手工縫線不受捻向的限制，而高速平縫機的面線一般選用Ｓ捻向，底線不受限制，否則面線會發(fā)生退捻現(xiàn)象，致使逢線的強度下降。２、線密度：沒有嚴格限制，一般來說，薄料選擇細線，粗料選擇粗線，線密度的單位有特數(shù)，公制支數(shù)、英制支數(shù)、旦數(shù)等．同時還要考慮裝飾的作用。

３、種類：常見的種類有棉縫線、絲縫線、化學纖維縫線、繡花縫線、金銀絲線等。二針

針可分為手縫機針（手針）縫紉機針（機針）兩類．1、手針

手針大小粗細用號數(shù)表示，１－１２號，號數(shù)越小針越粗越長，同一號中又有粗條針和細條針之分，一般縫制服裝多采用４－８的粗條針，而縫制絲織布、繡花時多采用細條針。2、機針

機針又可分為工業(yè)用縫紉機針、家用縫紉機針．由于縫紉機種類很多，與其相適應的機針型號、規(guī)格形狀也不相同，形狀有直針、彎針、雙頭針等．號數(shù)越大，機針越粗，這一點與手針剛好相反。習慣號數(shù)91011121416

面料方面知識同學們要學服裝材料學，這里不再重復。三針、縫線、衣料的匹配及規(guī)格表示

根據(jù)縫紉加工的對象確立使用針的規(guī)格，對某些特殊織物要根據(jù)材料的性能考慮選用特制的機針品種，如球形針的選用，同時還要考慮與線的配合。

縫料種類薄紗布、薄絲綢、細麻紗薄麻布、薄棉布、綢緞、人造棉各種細布、斜紋布、薄呢料各種厚棉布、薄帆布、呢絨、燈芯絨厚絨布、薄呢布、毛織物、大衣呢 ２-２線跡、縫跡、縫型

針跡：縫針穿刺縫料時，在縫料上形成的針眼．

線跡：由一根或一根以上的縫線線圈以自串聯(lián)圈，互串聯(lián)圈穿入或穿過縫料而形成的一個結構單位。兩個相鄰針眼之間所配置的逢線形式．縫跡：在衣片上形成的相互連接的線跡

縫型：一定數(shù)量的布片和線跡在逢制過程中的配置形態(tài)。縫跡密度：在規(guī)定縫跡長度內(nèi)的線跡數(shù)，亦稱針腳密度。

手針97-875-75機針65(9)75(11)90(14)100(16)110(18)縫線種類棉線******絲線****呢龍*第三章樣板制作工藝

服裝樣板是服裝構思的具體化，是服裝加工生產(chǎn)的物質技術條件，也是構成服裝最終造型的結構基礎，是完成服裝立體造型的平面展開，因此，樣板制作工藝也是服裝工業(yè)化和商品化的必要手段． 3-1服裝號型標準

服裝號型標準是服裝工業(yè)化生產(chǎn)必須了解與掌握的，我們知道單件服裝樣板的規(guī)格可以通過量體測量得出，對于成批量的服裝生產(chǎn)而言要保證生產(chǎn)出的成衣能使大多數(shù)人穿著合身．為了做到這一點，生產(chǎn)時必須按照號型標準進行生產(chǎn)，我們目前使用的是1997年發(fā)布的GB1335.1-1335.2-97《服裝號型系列》國家標準。一服裝號型基本原理１號型定義

號：人體的身高，以厘米為單位表示，是設計和選購服裝長短的依據(jù)。型：人體的胸圍，以厘米為單位表示，是設計和選購服裝圍度的依據(jù)。號型是人體凈體數(shù)值，而不是服裝的具體規(guī)格２體型分類

《服裝號型系列》標準中增加了Ｙ、Ａ、Ｂ、Ｃ四種體型標志，劃分體型標志的依據(jù)是根據(jù)胸圍、腰圍的差數(shù)計算的，據(jù)調(diào)查Ａ型、Ｂ型較多為70％左右，Ｙ點20％，Ｃ型10％。體型分類號ＹＡＢＣＢ與W差數(shù)22-1716-1211-76-2（男）

24-1918-1413-98-4（女）

3號型標志：服裝成衣上必須要有號型標志．如170/88A．４號型系列

號型系列：把人體的號和型進行有規(guī)則的分檔排列。號的分檔為５cm（130以兒童分檔為７）型的分檔為４cm、２cm

號的分檔與型的分檔結合起來，分別有５.4系列,5.2系列.5中間體

根據(jù)大量實測的人體數(shù)據(jù)，通過計算求出的均值，即為中間體，它反映了我國男女成人各類體型的身高、胸圍、腰圍等部位的平均水平，有一定的代表性，了解人體中間體的目的是為準確設計出適體的服裝規(guī)格，設計規(guī)格時必須以中間體為中心，按一定分檔數(shù)值，向上下左右推檔組成規(guī)格系列。男體中間體為170/88/76女體為155/84/72６號型應用

應用號型時，可就近靠攏．如：７控制部位

控制部位數(shù)值是“標準”的主要內(nèi)容之一，它和“號型系列”組成一個整體，是設計服裝規(guī)格的依據(jù)。長度方面，身高、頸椎點高、坐姿頸椎點高、全臂長、腰節(jié)高、總肩寬。圍度方面：胸圍、腰圍、頸圍、臀圍

服裝規(guī)格中的衣長、袖長、胸圍、領圍、總肩寬、褲長、腰圍、臀圍是用控制部位的數(shù)值加上不同放松量而制定的。

二依據(jù)號型系列設計服裝規(guī)格1設計原則

（１）中間體地位不變，標準文本中已確立男、女各類體型的中間體數(shù)值，不能自行變動。（２）號型系列和分檔數(shù)值不能變。（３）控制部分數(shù)值不能變。

（４）放松量是根據(jù)不同品種、款式、面料、季節(jié)、地區(qū)以及穿著習慣和流行趨勢的規(guī)律隨意調(diào)節(jié)，而不是一成不變。2設計步驟

（１）確立系列和體型分類（２）確定號型設置

（３）計算中間體各部位規(guī)格數(shù)值

（４）以中間體為中心，按各部位分檔數(shù)值，依次遞增或遞減組成系列。３注意事項

（１）規(guī)格設計時的放松度與產(chǎn)品款式相適應。（２）放松度與所選擇的原輔材料的厚度，性能適應。（３）放松度要與國際、國內(nèi)流行趨勢相適應（４）放松度要與衣著地區(qū)的穿著習慣相適應。（５）放松度要與衣著者的性別、年齡相適應。 3-2服裝樣板設計方法一設計原則

１以人體的生理結構，運動機能為物質基礎．

２服裝的社會文化屬性的要求，最大限度滿足不同種族、環(huán)境、情緒、性格表現(xiàn)、審美習慣的要求。二設計過程

規(guī)格設計——標準紙樣——樣衣試制——修改——紙樣放縮——工業(yè)樣板三設計方法（標準紙樣）

紙樣設計的方法，總體來講有兩種，平面裁剪、立體裁剪。四紙樣放縮技術

服裝工業(yè)生產(chǎn)中，為了保證服裝制成樣板尺寸準確，造型不發(fā)生變化，提高工作效率，

我們要進行紙樣放縮，紙樣放縮的函義是指在標準紙樣的基礎上進行放大和縮小，制定出所需要的全號型樣板。對于這一工藝有的叫“擴板”、“擴號”、“推檔”。我們稱之為“紙樣放縮”。

１按操作工藝方法紙樣放縮大體上可分為四種：推放法、摞剪法、扎印法、制圖法，下面我們簡單介紹一下這四種方法。

推放法：在華北、西北地區(qū)使用，習慣稱“推板”，這種方法是制定小號紙樣，以它為基礎，上下左右平行移動，按照規(guī)格尺寸的差數(shù)，一個號型，一個號型地依次推動。

摞剪法：東北地區(qū)使用，習慣稱之為“擴號”，這種方法是先用軟紙制定好小號紙樣，將所需制定的號型樣板，依次剪成近似的輪廓。然后將全號型紙樣摞在一起，小號在上，大號在下，由肩部－領口－袖籠－側縫－底邊，依次按差數(shù)剪齊，這種方法速度快，需要熟練的較高的技藝，對服裝各部位的比例關系比較了解，否則容易出現(xiàn)誤差。

扎印法：江南地區(qū)，習慣稱為“推檔”在標準紙樣的基礎上，找準各部位之點用錐子扎上印跡，一個個依次完成。

制圖法：在中間號的基礎上，利用坐標平移原理，找準各個號型之間的相差數(shù)之點，再用線來連接成圖的方法，將所需制定號型的紙樣畫在同一紙樣上，經(jīng)檢查、核對、無差誤之后，再一個號型一個號型地依次復制成全號型紙樣，這種方法準確，并可以幾個人流水作業(yè)。

上述講的分類方法大家可以看出是依據(jù)制作過程工藝手段的不同而劃分的，這幾種方法卻是手工技藝，現(xiàn)在紙樣放縮技術中應用計算機的也比較多，利用計算機操作可提高工作效率和工作質量，而且和款式設計、排料、數(shù)控裁剪連接成一整套的機械設備。

２根據(jù)作圖方法及原理的不同，也可以將紙樣放縮分為三種，即光點法和坐標放縮法、等分法。（１）光點法，在基礎紙樣上選擇一點為光點，選擇各放縮點，由光點向各選定點引出射線，在射線上以選定點為基準設計縮放量，然后將新設計的各點用光滑曲線連接。關鍵是光點選擇；縮放點選擇；縮放量設計

（２）坐標放縮法，在基礎紙樣上選擇某點為坐標原點和坐標軸，再選定各個縮放點，根據(jù)號型標準及基礎紙樣的計算公式，以及各個縮放點的位置關系設計縮放量。關鍵是基礎線的確定；縮放點選擇；縮放量設計．

（３）等方繪制法：繪制大號、小號兩套基礎紙樣，選擇公共基礎線也可稱為公共橫、縱坐標軸，選擇縮放點，在大號小號縮放點上連接直線，按所需號型個數(shù)進行等分，連接個號型相應的等分點。具體的紙樣設計方法與紙樣放縮技術我們不詳述，這些內(nèi)容屬于紙樣設計課內(nèi)容。

3-3服裝工業(yè)樣板設計一工業(yè)紙樣的制作

我們在制作單件服裝時，和制作服裝工業(yè)用紙樣是不同的，下面我們介紹幾點不同之處。１、尺寸設計依據(jù)國家號型標準或按定單中給定的規(guī)格。

２、制板使用的紙板，要注意防縮性，對于縮量大的樣板，應該進行防縮處理。

３、樣板應制成毛板，就是包括縫份，縫份根據(jù)品種和要求而放，一般來講，肩縫、側縫、大小袖縫一般為１cm，領口、袖籠、門襟為0.8cm，下擺為３～４．薄織物為0.8，中厚織物為１，厚織物為1.5，弧形作縫處略少．一些受力較大部位和易脫絲的面料縫份還要相應放大。

４、樣板上必須制定縫紉時所需要的印跡。印跡分重合印跡和縫制印跡。重合印跡我們可稱為對刀，對位點。這些對位點及縫制印跡對于提高縫制質量是十分必要的。尤其是需要對格對條的面料，更需要繪制對位點，一般來講我們的對位點會選在腰節(jié)線處，下擺、袖籠線，前后袖籠對位點，省位，駁口線，袖肘

線，袖山頂點，臀圍線以及需要與別的小部件相接處，這些印跡在樣板邊緣處的打刀口，在樣板內(nèi)部打小洞眼，如圖．

由上我們可以看出，重合印跡通常設在凹凸點，接縫處和限定打褶范圍的極點，主要起指示作用，另外，縫合線過長時通常用對位記號斷成幾段，以利加工時提高準確度和效率，用于紙樣中間的定位，如袋位，省尖，扣位等。

５、樣板必須制定得完整，要有面子樣板，里子樣板，襯料樣板及縫制時使用的定位樣板。（１）面子樣板：依據(jù)工業(yè)樣板設計方法進行設計。

（２）里子樣板：依據(jù)面子樣板而制作的，為了達到面、襯、里三層平服整齊，一般情況下，里子的某些部位應該略為寬松些，以免里子吊緊，造成服裝外型不平服，如袖籠、后背、肩縫、領口等處，里子縫線的加放還要根據(jù)款式和服裝穿用性能的不同而設計。

（３）輔料樣板：主要包括各種襯料樣板，如毛襯、麻襯、粘合襯。

（４）定位樣板，主要是為縫制過程中提供各部位定位標志依據(jù)，不同的款式結構配置不同的定位樣板，如在西服產(chǎn)品中我們需要Ａ、制作劃省位、駁口線、抽曲頭樣板，在前衣片粘好粘合襯以后需要劃省位、駁口線時使用．Ｂ、撇門樣板，為衣片止口線定型時使用。Ｃ、劃大袋位置樣板，用樣板定位，保證大袋高低和兩邊進出一致。Ｄ、手巾袋口凈樣板，保證手巾袋口絲縷與衣片一致。Ｅ、手巾袋定位樣板Ｆ、里袋定位樣板Ｇ、卡袋定位樣板．Ｈ：大袋蓋凈樣板．Ｉ劃扣眼位樣板．Ｊ領底樣板，一般用于法蘭絨作領底時，采用包領工藝時使用此樣板。Ｋ、領襯樣板：近似領子凈樣板．Ｌ前后領圈定位樣板是為保證上領圈圓順．Ｍ劃掛面串口樣板．Ｎ領面串口樣板．定位樣板也是在面子樣板基礎上進行繪制。（５）凈樣板（小樣板）縫制過程中起模具作用，如袋蓋、領子等。

６、樣板全部制成之后必須標注完整：樣板編號；規(guī)格號型；下料的經(jīng)緯紗標記；樣板名稱；左右，上下不對稱的款式的樣板要標明其部位；借用布邊的部位要在樣板上標明；一塊樣板需要裁幾片的零部件，應在樣板上標明，如大袋蓋（面料）×２表明需裁剪２片大袋蓋。二樣板復核

１、核對規(guī)格，規(guī)格準確應該包括縮水率、縫頭、縫縮、貼邊等是否計算在內(nèi)．長度：衣長、袖長、褲長；圍度：胸圍、腰圍、臀圍；寬度：袖口、袋口、褲口。

２、縫合線的復核：縫合線有兩種，一種等長縫合線，復核時要求對應縫合線相等，二是不相等縫合邊，為了達到塑形效果，有時在一個縫合邊的特定位置作拔處理，對應的縫合邊作歸處理，這樣作拔的樣板邊線要短些，作歸的樣板邊線要下些，歸拔幅度越大，兩個縫線的差越大。但這種差限是有限的，如前后肩線，前后袖內(nèi)縫線，袖山和袖籠等。３、對位記號的復核．

４、對布料絲縷方向的復核，對于服裝直絲、橫絲、斜絲的選擇要求正確，要根據(jù)材料的性能與服裝造型特點來進行。5、做縫復核.

6、核對組合部分是否圓順，包括袖籠組合，領圈組合，肩縫組合，褲側縫組合，褲下襠組合，褲后襠組合等前后片接合后，曲線圓順，無尖角出現(xiàn)。

7、樣板各部位分襠是否合理，跳檔數(shù)應為遵照《服裝號型》標準及訂單所示數(shù)據(jù)。8、復合樣板上的文字是否完整齊全。9、復核樣板弧度是否圓順

11、樣板總量復核，數(shù)量要齊全并分類編號管理。12、紙樣復核完成后，要填好樣板復核記錄單。三樣板管理

為節(jié)約人力、物力、積累技術資料，需要重復使用的樣板，第一次使用完畢后應收回樣板庫保管，樣板保管方法如下：

1樣板使用完畢一周內(nèi)，必須退回倉庫分門別類登記保留。

2樣板管理要做到帳、卡、物三相符，使用時可以立等可取。3保持樣板完整性，不得隨意修改、代用。

4保管時間較長的樣板，再度領出使用時，對各檔規(guī)格要復查，防止紙樣收縮或變形。

5樣板保管倉庫，要選擇干燥、通風、整潔的環(huán)境，企業(yè)可以自行制定樣板保管期，過期樣板可自行銷毀。四樣板領用管理

工業(yè)生產(chǎn)用樣板，在生產(chǎn)中占重要地位，任何樣板的短缺、損壞都會給生產(chǎn)帶來損失。因此樣板一經(jīng)復核驗收合格在使用中就應保持其完好性，嚴格的樣板領用制度是必不可少的。

１樣板登記手續(xù)要完備，樣板一經(jīng)復核驗收合格即予以登記，登記內(nèi)容包括：產(chǎn)品型號、名稱、銷往地區(qū)、合同和訂貨單號；樣板規(guī)格，面子樣板、里子樣板、襯料樣板及凈樣板的塊數(shù)；樣板制作人，復核人及驗收日期；樣板使用記錄等２樣板領用，必須經(jīng)技術科長同意。

３技術科應設專人負責樣板的發(fā)放、使用、回收等工作。４領用樣板，必須填寫樣板領用單，說明用途和使用日期。５樣板領用人領用樣板時需清點塊數(shù)，經(jīng)手人簽字后方可領用。

６樣板使用期間，應由使用部門妥善保管，不得損壞，不得遺失，歸還時應保持原樣板的塊數(shù)及完好情況。

７樣板使用期間如需復制或轉換部門，屬內(nèi)部使用經(jīng)技術科長同意，向外單位提供使用或復制須經(jīng)廠長批準。

第四章上機實踐準備

準備工作完成得好否直接影響到以后成衣生產(chǎn)的生產(chǎn)效率和成衣質量，生產(chǎn)準備的工作主要包括材料、樣衣試制。 4-1材料準備

服裝材料的準備是服裝生產(chǎn)所需要的最基本的條件，材料的選擇包括面料、里料和輔料的選擇三大類。一材料準備原則。根據(jù)產(chǎn)品的特點和要求。二材料的選擇１面料的選擇

面料的選擇方法主要根據(jù)六個方面

（１）功能：面料特性滿足服裝功能．如冬季服裝要求暖性好，材料就要選擇保暖能力好的面料．（２）色澤：色澤圖案與設計要求相符或相接近

（３）質感：幾種面料組合，考慮厚、薄、壽命和牢度是否一致。（４）工藝：面料特性適合工藝加工要求．２里料的選擇

里料主要包括：里布、托布和填充料（１）里布的選擇

里布我們也稱之為夾里布，主要起保護服裝外觀造型的作用。

里布與面料要相協(xié)調(diào)：柔軟度與硬挺度服從服裝的外觀造型；強度與面料接近；縮水率與面料接近；顏色與面料宜順色。

工藝要求：縫合性能與耐熱性能好的里布

里布要求表面滑爽、有光澤，對于某些里布要考慮伸縮性與形態(tài)穩(wěn)定性，還要考慮里布的透氣性和吸濕性。注意有充填物的服裝里布的選擇，如羽絨服裝里布的選擇。（２）托布的選擇（冬裝）

托布用于保護和固定充填物的里料，一般放在面料與充填物之間，而充填物在托布和里布之間。

要求質地柔軟，不影響服裝外觀造型。（３）充填料

充填料有兩大類：絮類和材類．絮類是沒有固定形態(tài)，松散的充填料，如羽絨棉花等．材類有固定的形狀，一般是利用合成纖維制成的平面的保暖材料．選擇原則主要考慮功能；經(jīng)濟角度；使用特點；服裝軟式的造型要求．３輔料的選擇

服裝所用輔料很多，各類襯布、線、帶、扣、鉤、拉鏈、墊肩、商標等。 4-2材料預縮和整理

服裝材料在加工時，由于加工手段不同，在織物內(nèi)部存在著不同的應力和其它病疵，這種情況若在投產(chǎn)前不加以消除，將會不同程度地影響服裝成品的形態(tài)、穩(wěn)定性、穿著性能及加工質量，預縮和整理是消除和糾正這種影響的一種必要工序。一材料的預縮：

1概念：服裝材料在生產(chǎn)過程中，產(chǎn)生的自然曲縮、濕熱收縮等不良變形特性，在裁剪前消除或緩和這些變形的不良因素，使服裝制品的變形降低到最小程度。2方法

（１）自然預縮（２）濕預縮（３）熱預縮

（４）汽蒸預縮－濕熱預縮二材料的整理

（１）織補：指對面料存在的缺經(jīng)、粗紗、污紗、漏針、破洞等織疵用人工方法按織物的組織給予修正。（２）整緯：整緯裝置．（３）裘革的整理．

第五章裁剪工藝

裁剪工程是服裝正式生產(chǎn)的第一個工程，其任務是把整匹服裝材料按所要投產(chǎn)的服裝樣板切割成不同形狀的裁片，供縫制工程使用。

在服裝生產(chǎn)中，裁剪是基礎性工作，它直接影響產(chǎn)品質量的好壞，另外其還決定著用料的消耗，因此，裁剪工程是服裝生產(chǎn)中的關鍵工程，要有科學的工藝要求，嚴格的生產(chǎn)管理，確保裁剪高效優(yōu)質。裁剪工程一般要經(jīng)過制定方案、排料劃樣、鋪料、裁剪、片、打號、包扎等工藝過程。 5-1裁剪方案的制定一制定裁剪方案的意義

１意義：合理地利用生產(chǎn)條件，充分提高生產(chǎn)效率，有效節(jié)約原材料，為優(yōu)質高產(chǎn)創(chuàng)造條件。２內(nèi)容：分床：整個生產(chǎn)任務分幾床進行裁剪（床數(shù)）每床各鋪多少層面料（層數(shù)）每層面料裁幾個規(guī)格（號型搭配）每種規(guī)格裁幾件（件數(shù)）二制定裁剪方案的原則１符合生產(chǎn)條件

（１）鋪料最多層數(shù)：考慮面料性能和裁剪設備的加工能力．（２）鋪料長度：考慮裁床的長度，操作人員的配備等情況。２提高生產(chǎn)效率

在生產(chǎn)條件允許范圍內(nèi)，盡量減少重復勞動，充分發(fā)揮人員和設備的能力。３節(jié)約面料

制定裁剪方案時，要考慮在條件許可的前提下，盡量使每床多排幾件，大小號套排，節(jié)約面料。5-2排料劃樣一意義

排料：裁剪工程中，對面料如何使用及用料的多少所進行的有計劃的工藝操作。劃樣：將排料的結果畫在紙上或面料上的工藝操作。

排料、劃料是鋪料和裁剪的前提，不進行排料就不知道用料的準確長度，鋪料就無法進行，不進行劃樣裁剪沒有依據(jù)，會造成很大的浪費。因此，排料劃樣是裁剪工程中必不可少的一項工作。不僅為鋪料裁剪提供依據(jù)，使這些工作能夠順利進行，而且對面料的消耗、裁剪的難易、服裝的質量都有直接的影響，是一項技術性很強的工作。二排料工藝要求

排料實際是一個解決材料如何使用的問題，如果材料使用不當，不僅會給制作加工造成困難，而且會直接影響服裝的質量和效果，難以達到產(chǎn)品的設計要求，因此，排料前必須對產(chǎn)品的設計要求和制作工藝了解清楚，對使用的材料性能特點有所認識，排料中必須根據(jù)設計要求和制作工藝決定每片樣板的排列位置，即決定材料的使用方法。

（１）面料的正反面和衣片的對稱

我們一般使用面料的正面作為服裝的表面，因此，排料時要注意保證面料正反一致，又要保證衣片的對稱，避免出現(xiàn)“一順”現(xiàn)象。（２）面料的方向性

服裝面料具有方向性的，其方向性表現(xiàn)在兩個方面。

A、經(jīng)、緯向之分：經(jīng)向挺拔垂直，不易伸長變形，緯向略有伸長，斜向圍成圓勢，自然豐滿。不同衣片在用料上有直料、橫料與斜料之分。在排料時，應根據(jù)服裝制作的要求，注意用料的布放方向。B、從兩個方面觀看面料表面狀態(tài)時，具有不同的特征和規(guī)律，表面起絨、起毛面料及一些條格面格，這樣的面料通常稱作“順風條”面料或“陰陽格”面料，排料時要注意衣片的方向問題，要按照設計和工藝要求，保證各衣片外觀的致和對稱。此時樣板的排列不能任意改變首尾方向。（３）面料的色差

邊色差：左右兩邊色澤不同相組合的部件靠同一邊排列零部件靠大身排列。段色差：前后段色澤不同相組合部件同一緯向上，同件衣服各片部隔不要過大。（４）對條格面料的處理條格面料排料的對格問題。

處理方法：a、準確對格法：排料時將需要對條、對格的兩個部件按對格要求準確排好位置，劃樣時將條格劃準，保證縫制組合時對正條格，采用這種方法排料，要求鋪料時必須采用定位掛針鋪料，以保證各層面料條格準確，且相組合的部位，盡量排在同一條格方向，應避免由于原料條格不勻而影響對格。

B、放格法：排料時先將相合的部件其中一件排好，而另一件排料時不按樣板劃樣，而將樣板適當放大，留出余量，裁剪時先按放大后的毛樣裁剪，待裁下毛坯后再逐層按對格要求劃好凈樣，剪出裁片，與另一裁片進行組合縫制。（５）節(jié)約面料

服裝的成本，很大程度上在于面料用量的多少，而決定用料的多少的關鍵又在排料，排料的目的，即是找出一種用料最省的樣板排放形式。A、先大后小

B、緊密套排：根據(jù)樣板形狀C、制品合并

D、大小搭配：使樣板不同規(guī)格相互搭配，統(tǒng)一排放。三劃樣

將排料的結果通過劃樣繪制出裁剪圖，以作為裁剪工序的依據(jù)。

（１）紙皮劃樣：在與面料幅寬相同的薄紙上進行。

（２）面料劃樣：直接在面料上用畫筆畫，條格面料必須使用這種方法。

（３）漏板劃樣：面料相同幅寬的厚紙上，漏板多次使用，適合生產(chǎn)大批量的服裝產(chǎn)品，減少排料劃樣的工作量。

（４）電子計算劃樣：自動排料、劃樣。5-3鋪料

鋪料：按裁剪方案確定的層數(shù)和排料劃樣所確定的長度，將服裝面料重疊平鋪在裁剪上，以備裁剪。一鋪料的工藝技術要求

（１）布面平整：必須使每層面料十分平整，布面不能有擠皺、波紋、歪扭等情況，面料本身的特性是影響布面鋪平整的重要因素，表面起絨、光滑、涂層面料要注意。

（２）布邊對齊：鋪料時，要保證每層面料的布邊上下垂直，不能有參差錯落的情況，否則會造成造邊的衣片不完整，造成裁剪廢品，鋪料時以面料的一側為基準，通常稱為“里口”，要保證里口布邊上下對齊，最大誤差不超過±1cm。

（３）減少張力，鋪料時盡量減少對面料施加的拉力，防止面料的拉件變形。（４）方向一致，對于方向性的面料而言。

（５）對正條格，每層面料上下條格對正，對需要對格的關鍵部位使用定位掛針。（６）鋪料長度要準確

以劃樣為依據(jù)，原排則上與非料圖的長度一致，鋪料時我們一般使用面料長排料圖0.5-1cm。二鋪料方法

（１）單向鋪料（也稱單程鋪料法）這種鋪料方式是將各層面料的正面全部朝向一個方向．

由于面料只能沿一個方向展開，每層之間面料要剪開，因此工作效率較低適用于方向性面料和方向性條格面料．

（２）雙向鋪料（雙程鋪料法）特點是面料一正一反容易展開，形成各層之間面與面相對，里與里相對。面料向兩個方向展開，每層之間不必剪開，因此工作效率較高。（３）布匹銜接

布匹銜接又稱這為駁布，在鋪料過程中，每匹布鋪到末端時不可能都正好鋪完一層。為了充分利用原料，鋪料時布匹之間需要在一層之間進行銜接，這就稱之為駁布，這種方法一般適合于薄面料，而厚料我們一般不采用，駁布關鍵是兩步Ａ、部位Ｂ、銜接長度，部位：在緯向交錯較少的部位，長度：各部位在這些部位的交錯長度，一般每1m左右應確立一個銜接部位，這種方法適合較便宜薄型面料，厚的、貴重面料不宜，這時零布料多人工單裁。5-4裁剪

裁剪工序是服裝生產(chǎn)中的關鍵工序。在此之前所進行的大量工作能否獲得實際效果，以后的各項加工是否順利進行，都取決于裁剪質量的好壞，在整個生產(chǎn)過程中，它具有承上啟下的作用，因此裁剪工序不論對工藝技術還是加工設備都有很高的要求，保證裁剪質量是決定產(chǎn)品質量與生產(chǎn)效益的關鍵。一裁剪的工藝要求

（１）裁剪精度：服裝工業(yè)裁剪最主要的工藝要求是裁剪精度高，所謂裁剪精度是指裁出的衣片與樣板之間的誤差大小，二是指各層衣片之間誤差的大小，三是指剪口；對位孔打得是否準確，要做到裁剪精度高，要做到幾點，一是要有高度的責任心，二要熟練掌握裁剪工具的使用方法，三要掌握正確的操作技術：a、先小后大b、裁到拐角處應從兩個方向分別進刀c、輕壓面料以免面料各層之間移動d、刀要垂直，要鋒利清潔。

（２）裁刀的溫度對裁剪質量的影響

高速裁剪多層鋪料易產(chǎn)生熱而熱量又不易散失，對于耐熱性較差的面料會在所裁衣片的邊緣會出現(xiàn)變色、發(fā)焦、粘連現(xiàn)象，嚴懲影響裁剪質量，因此耐熱性差面料要使用速度較低的裁剪設備，同時適當減小鋪布層數(shù)或者間斷地進行操作。

二裁剪加工的方式及設備（１）電剪裁剪

是目前服裝生產(chǎn)中最為普遍的一種裁剪方式。人工控制刀的運動方向，分類直刃型和圓刃型兩種。Ａ、直刃電剪在服裝生產(chǎn)中適用范圍非常廣泛，對各種材料、各種形狀（直線或曲線）都可以自如地進行裁剪，裁剪厚度可以由幾十層至幾百層，是服裝生產(chǎn)中的主要裁剪設備。電動機的速度有每分鐘3600轉，2800轉，1800轉三種，常用裁刀長度由13cm-33cm。

Ｂ、圓刃：裁剪能力取決于裁刀直徑的大小，一般裁刀直徑由6cm-25cm，因此其裁厚度最大不超過10cm（小于裁刀半徑）．具有體積小、靈活、方便、連續(xù)切割，比直刃速度快、效果好，但不適于裁曲率大的部位。

（２）臺式裁剪：將寬度為1cm左右的帶狀裁刀安裝在一個裁剪臺上，由電動機帶動作連續(xù)循環(huán)運動。裁剪精確度高，特別適用小件，凹凸比較多、形狀復雜的衣片，不輕便靈活，使用范圍小。

（３）沖壓裁剪：精確度非常高，可以非常準確地一次裁剪出若干衣片，但需要模具，加工成本比較高，適用于款式固定，生產(chǎn)量多的產(chǎn)品。

（４）非機械裁剪，利用光、電、水等其它能量對面料進行切割。

（５）鉆孔機：用于定位打孔，鉆頭高速旋轉，溫度高，作用激烈，因此要注意面料的性能，耐熱性差的面料不適宜打孔。

第六章縫制工藝

一工序及工序分類

“工序”是構成作業(yè)系列的分工上的單位，是生產(chǎn)過程中的基本環(huán)節(jié)，是工藝過程的組成部分，是組成生產(chǎn)過程的基本單位。

分類（１）工藝工序：勞動對象發(fā)生物理或化學變化的加工（２）檢驗工序：進行檢驗（３）運輸工序：運送二、工序分析目的及用途

（１）明確加工順序，加工方法．

（２）按工序單位加以改善操作方法，作為動作改進的基礎資料。（３）作為生產(chǎn)設計的基礎資料及操作人員和外加工的指導材料。（４）工序管理的基礎資料三、工序劃分的原則

（１）工序劃分：對于不同目的工序分析來講，工序劃分并不相同，可以是系列上幾部分合成的單位，也可以是分工上的最小單位，即不可分工序。

（２）明確加工順序：實際生產(chǎn)中，根據(jù)生產(chǎn)線的設備、人員等具體情況作適當調(diào)整，但主要加工順序不應改變。

（３）明確加工方法：根據(jù)設備、產(chǎn)品技術、質量要求確立每道工序的加工方法，所用設備，技術標準，質量要求。

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